在20世纪之前没有现代意义的“时装”，也没有现代意义的“时装设计师”。欧美上层社会的服装都是由裁缝们精心制作的。而称得上是世界上时装设计第一人的就是保罗·波烈 (Paul Poiret)。 Poiret的口号“把女性从紧身胸衣的独裁垄断中解放出来”成为时装革命的号角，启发了设计家，也启发了女性，使她们对于时装有了全新的看法和主张。

Poiret在1912年设计出了一种极端的裙子，这款裙子下摆很窄，裙长及踝、臀部较宽斜，使着裙者无法迈出三英寸的步履，这就是有名的霍步尔紧口裙（Bobble skirt）。时髦女子不惜用布条绑住自己的腿，以适应这种蹒跚的时尚，尽管这种款式在行走时诸多不便，但由于其造型简洁明快，并恰好适于南美传来的探戈舞步，故风靡一时。

2014年是第一次世界大战爆发100周年纪念，这似乎和时装没有太大关联。但是，如果你还记得这几年全球热播的《唐顿庄园》第一季的结尾：在如茵绿草地上，在阳光灿烂的英国式夏天，在英式庄园的花园派对上，身穿浅色麻质夏装的庄园主人Lord Grantham，神色凝重地向派对客人们宣布他刚刚接到的爆炸性消息：英德宣战！其实从那个时候开始，服装就开始了变化。

随着社会的发展进步,服饰不仅成为人类生活的需要,还与社会政治史和人类精神史一样,复杂而又变化多端。它常常是社会历史前沿的最敏锐的触角,但从本质上看,服饰只有两项功能:一项是两性身份的权力较量,另一项是阶级差别的权力较量。女装性化演变的历史,同样也隐含了这些功能。一战时期促成女装男性化的社会形势，特别是两次女权运动给女性服装上带来的影响。

战争过程中，欧洲和美国的妇女在国内担任了以前全由男性从事的工作，这就极大地提高了女性的地位，女性在工作中穿的实用简洁的服装对时装的风格也产生了巨大的影响。那时欧洲的一些年轻妇女已经逐渐接受废除紧身胸衣的改革，女装向简洁，轻便的方向发展，优雅繁冗的服饰很快被适应战时环境的着装所取代，裙子长度变短，露出双脚和踝关节，中性风已蓄势待发。

说到战争，就得不提到军装，一旦说道军装，在这里就不能不提到Burbery与一战之间的故事。

可以说，战壕衣也许是最先进入时尚圈的制服。这件在100多年前发明出来的由防水面料制成的及膝长衫，是当年英军的标准装备。一战期间，发明者Thomas Burberry将其进一步发展，增加了肩带的设计，方便系上军衔肩章；腰带上也多出了两个“D形环”，方便挂手榴弹和其他装备。

令人惊奇的是，这些别致的设计后来竟然毫无障碍地为时尚所用。在1942年播出的电影《卡萨布兰卡》中，男主角Humphrey Bogart便将这种战壕衣引申成为一种平民化的时尚符号。此后英国设计师Christopher Bailey入主Burberry，将战壕衣从军需品的概念中剥离出来，为其原本单一的颜色和面料增添了许多现代性，上升为代表英国气质的单品。

20世纪50年代可以说是服装史上最经典、优雅的时代。第二次世界大战结束后西方服装不再像战前“男军装，女工装”的单一装扮。创造了50年代西方高级时装的辉煌，成为永远的经典，也使高级时装业的发展达到了划时代的高峰。

1947年2月17日，克里斯蒂-迪奥(Christian Dior)在巴黎推出以“花冠”命名的系列时装，这个设计可以说是震惊了整个世界！几乎世界所有的媒体都以其为头版头条。有人甚至惊呼：是Dior的“New Look”真正的结束了第二次世界大战，让人们遭受战争重创的心灵重归美好与宁静。

裙子有两种，一种是包得紧紧的，另一种则是稍宽松的百褶喇叭裙。

百褶喇叭裙很费料，所以最初在面临饥荒的欧洲推广十分艰难，结果在富裕的美国首先流行起来。尽管如此，“新风貌”确确实实给战后的欧洲服装拂去了压抑、灰暗情调，将快乐和美重新带了回来，成为时装时尚的经典样式。

年轻风潮颠覆传统的狂热时代

当20世纪50年代群星璀璨的高级时装尽情地闪烁着它的耀眼光芒时，一场年轻风潮的兴起不仅打乱了时装持续百年的传统秩序，而且又以它们革命性的举动改写了服装史发展的历程。出现在这个时期的摇滚乐、嬉皮士、迷你裙等青年亚文化现象形成一股强大的潮流。

嬉皮士(hippies)

早期的嬉皮士排斥美国的消费主义，热衷于东方文化，开着野营车到阿富汗和印度旅行。于是就有了一种由异族获得灵感的装束，包括五颜六色的土耳其长袍、阿富汗外套、寓意“爱与和平的权力”的印花图案及和平象征物，这些服饰还配上反潮流打扮，如喇叭形的蓝色牛仔裤、色彩缤纷的串珠、必不可少的飘动长发、军用剩余装备以及自己在家里“拼凑修补”做成的东西，如百衲衣和扎染。他们的装扮很快风靡欧洲，成为青年人仿效的时尚。

嬉皮士文化中男士穿着“柔性、颓废”的服饰，打破了19世纪以来，西方传统男性在服饰形象上以“阳刚英挺”为主的风格。出现了颠覆“以性别来区分服饰模式”的“中性服装”，对象征“物质消费文化”的“流行”进行排斥。嬉皮士运动改变了部分青年人传统的生活观念和生活模式，其时尚装扮也成为国际上的一股潮流，影响一直延续到80年代。

摇滚风(rock and roll)

当时摩托车手所穿的黑色皮夹克是摇滚风的一个标志，上面饰满了纽扣，醒目的画上刀或骷髅这类的图案。特别尖的尖头皮鞋、褶裤脚的蓝色牛仔裤，还有链子，都成了摇滚装束的同义词。

叛逆释放自我的过渡时代

西方的主流风潮，莫过于朋克风的盛行。具有保暖功能的服装、宽松式样式、牛仔裤、热裤、喇叭裤等不同的服装风格并存。成衣业在这个时期继续蓬勃发展。

朋克风(punk) 

70年代穿着打扮最激进的莫过于朋克了，这场起初只是一种叛逆方式的运动。朋克，指70年代中期出现于伦敦街头的一群穿着怪异的年轻人，穿上磨出窟窿、画满骷髅和美女的牛仔装，破烂的圆领衫，廉价的皮衣，闪光的鲁勒克司上衣，印上豹皮纹样面料的军队制服、马腾靴子，衣服开了线，或是改做过的，裤袜抽了丝，校服是破烂的，凡是社会认为是最低品位的、最恶俗的穿着，他们就拿来穿。

牛仔装

70年代最能体现其文化影响的就是牛仔装了，这个流行并普及了一个多世纪的品种，从一开始就具备了国际性要素：最早产生于法国尼姆的粗斜纹棉布，经意大利热那亚转口到新兴的美国，又由德国移民李维-斯特劳斯(Levi Strauss)制成衣服，以第二次工业革命为契机，进行大量成衣化生产，普及到全世界。

热裤(hot pants)

70年代早期年轻妇女最“火爆的”衣服是紧身的、特别短的短裤，即俗称的“热裤”。它们与普通的休闲短裤毫不相同。冬天，热裤是用保暖的羊毛织成的，与紧身衣和落地长外套搭配着穿。夏天，T恤配牛仔热裤成为70年代以至流行至今的经典少女款式。

喇叭裤(bell bottoms)

喇叭裤是一种从膝盖至裤脚口部分逐渐展宽成喇叭形及钟形的裤子，它借鉴于西方海员穿的裤子，自1968年出现后得到青年们的喜欢，流行了整个70年代。最初在女性中流行，可以衬托出女性修长的腿型，后来在男性中也风行起来。裤脚口尺寸逐渐增大，有的甚至达到60厘米以上。但到了80年代，这种裤型逐渐被小脚口裤子取代。

再次突破传统的偶像时代

西方的服饰文化再次突破传统，出现了许多“另类”、“不合理”的设计概念。

黑色破烂式

自从三宅一生、高田贤三以东方式的宽松取代西方式的禁锢后，1981年，日本又出现了两位设计师：川久保玲与三本耀司。他们以黑色为主，推出令人膛目结舌的“破烂式”与“乞丐装”，这是对所有既成样式的破坏和毁灭，是人类生存方式的一种崭新的思考。这让许多人难以接受的“黑色冲击”又一次给巴黎时装界投下一枚的重磅炸弹，掀起了轩然大波。

街舞装

80年代黑人的电子音乐和饶舌音乐大行其道，一种新的舞蹈——街舞(break dancing)也应运而生。贫民区中的年轻人穿着宽大如袋的裤子、健身衣，头戴篮球帽，戴着沉重的金属项链，在街头大跳这种类似健身舞蹈，那些节奏紧张、言辞调逗、放荡形骸的饶舌歌曲和舞蹈反映了这些青年的生活方式。1984年Vivienne Westwood采用这些因素设计时装，使黑人贫民区青少年的打扮正式进入欧洲时装，直到90年代末还有流行。

雅皮士(Yuppie)

80年代的“雅皮士”专指“年轻的、住在城市中的职业人士”，对他们来说，什么道德的、意识形态的、政治的问题并不存在，整个世界的中心是经济增长和经济扩张，这一代年轻人既没有经历过战争，也没有经历过苦难，连经济衰退对他们来说也仅仅是教科书中的东西。他们没有反对的对象，也没有信仰，赤裸裸的实用主义是他们的信条，经济的成功、事业的成功、丰裕的物质生活，是他们追求的目的。

追求节俭与回归自然的时代

80年代富裕的生活使人们崇尚名牌、崇拜高消费，殊不知，90年代的西方180度大转弯:追求节俭与回归自然。进入90年代以来，欧美经济萧条，能源危机增强人们的环境意识，“保护人类生存环境”“资源回收与再利用”成为人们的共识。人们开始反省过度消费，反对流行，反对资源浪费，回归自然。因此70年代样子卷土重来。“生态学”主题普及到人们的现实生活中。

原棉、原麻、生丝等粗糙织物，成为维护生态的最佳素材。各种大自然的色彩:泥土色、树皮色、岩石色成为新的流行色彩。表面起楞与略具粗糙感的布料成为90年代素材的新宠。代表未受污染的南半球热带丛林图案；强调地域性文化的北非、印加土著、东南亚半岛的民族图案以及各种植物纹样的印花织物，成为90年代服装的特点。

无垫肩外套与浴袍大衣是那时无结构设计的代表。各种不拘小节的、舒适随意的休闲装、便装就像快餐与方便面一样在人们的日常生活中快速普及。

蕾丝、透明与半透明的织物大为走俏，一方面是性感的表现，另一方面也是人体美的自然回归。

重复梳理 篇章   

 ——上世纪60年代，Yves Saint Laurent断言：高级时装要死了。

在那个时代之前，不戴帽子出门的女人是没有教养的。女孩儿们应该早早起床，先穿上令人窒息的束胸衣和衬裤衬裙，再花个把钟头梳理好精致的发髻，穿好裙撑和拖地长裙，打着缀满蕾丝的小遮阳伞，款款地坐上马车去吃早餐。

而那个年代之后，女孩儿们开始穿着短裙、裤子和夹克在大街上抽烟了。

端庄如20世纪中叶的麦瑟尔夫人，出门遛孩子的时候还得带着袖套、小领结和药盒帽(pillbox hat)。

不过潜藏在女性身份符号下的一颗躁动的心脏足以让她有勇气站上舞台调侃自己的性别了。

 20世纪，一个从“女人”到“独立个性”的服装史。

1900s

1900s是故事一个开始。这是一个衣服终于开始缩水的年代。

有对比性的两部电影来自《乱世佳人》和《泰坦尼克号》，一部讲述的内容是1900s之前，一部是之后。

对于年轻的郝思嘉而言，穿漂亮的裙子，参加舞会，把男人的心踩在脚底下，以及思考如何博得艾斯利的喜欢，是她人生的全部。

郝思嘉令我映象最深的有两件裙子，一件是在橡木林参加舞会时候的白色裙子，配着绿色丝带的大檐帽。

一件是她妈妈的墨绿色天鹅绒窗帘布做成的裙子。

而这两件裙子，她都是要穿去取悦男人的。

到了1900s，年轻的Rose虽然仍然是一个穿着精致的附庸，但她的裙子已经能让她在三等舱跳舞，在船舱里奔跑，以及在古董车上做爱了。

泰坦尼克号服装手稿

这要得益于20世纪的服装设计第一人 Paul Poiret ，就是下图中这个男人。

那个年代，懂服装的设计师可能不少，但懂女人的可能只有他了。

他有一句口号：“把女性从紧身胸衣的独裁垄断中解放出来”。他的手稿中破天荒地撤去了紧身胸衣和裙撑，使得统治欧洲几千年的漏斗型时尚终于被打破。

谢天谢地，如果他不是GAY，那我一定要感激一下他的女朋友。

1910s

1910s算是1900s的延伸。

抛弃紧身胸衣和裙撑只是第一步，裙子光从蓬蓬变得贴身还不够，褶皱、蝴蝶结、泡泡袖，这些东西都太老套了。

这个时代，是一战（1914-1918）、迪考艺术（Art Deco）、女性解放的年代。

Art Deco

“一战” 意味着有钱人们对奢华面料和复杂设计的收敛；

“女性解放” 让衣服们继续保持行动的便捷；

至于“迪考艺术”的诞生，这是一个复杂的命题，你只要记得它们是自然界花花草草组成的优美线条，以及机器时代装饰图案的结合。

Art Deco 典型图案

Rose脱去最后一件衣服的时候

穿的留袖开衫就有扇形图案

传统异国元素开始进入服装设计中，比如古罗马裙袍、日本和服、中国旗袍、阿拉伯长裙、印度纱丽等等。

Art Deco

Paul Poiret

1910s的作品

1920s

一战结束以后，一个纸醉金迷的时代来临了。

用菲茨杰拉德的形容就是：“这是一个奇迹的时代，一个艺术的时代，一个挥金如土的时代，也是一个充满嘲讽的时代”。

《了不起的盖茨比》就叙述了这样一个年代。

《the great gatsby》

这个时代的主题是"及时行乐"、以及"持续的女性解放"。

“及时行乐”意味着奢华风的盛行，随处可见的流苏、blingbling和张扬的羽毛。

《the great gatsby》

“持续的女性解放”让女孩儿们迫不及待地要跟男人们争风了。

女装的线条开始朝着极端的简洁、直线一去不复返，不强调胸部，也不强调腰线。

至于头发，勇敢的女孩子们直接剪成齐耳Bob头，不勇敢的女孩子们则纷纷戴起钟形帽子，把自己的女性特质用布料们盖得严严实实。

哦对了，如果有条件，一定要拿一杆烟枪，不管会不会抽，架势要有。

当时大概有两个新词可以用来描述上面的两个主题：一个是“女男孩”（La Garconnes），专门用来形容这些剪短发，穿男性化服装，身材消瘦的新时期时髦女郎。

代表人物It girl Coco Chanel女士，她穿着开襟毛衫两件套，带着长珍珠串，走在了时尚的最前端。

另一个则是“刚学会飞的小鸟”（Flapper gril），这个意思比La Garconnes更上一层楼。

因为Flapper gril几乎是美国新钱们（new money）争奇斗艳的专利，她们要更有钱，更浮夸，更肯下血本把自己打扮成一个行走的鸟形珠宝店。

1930s

30年代，法国时尚界夺回了S曲线的主控权。

原因很复杂，我猜测一方面是20年代在男性化的路上走的太急，另一方面依赖于三四十年代好莱坞歌舞片的兴起。

《魂断蓝桥》、《乱世佳人》、《安娜·卡列尼娜》……漂亮的大裙子们确实很容易再一次唤起女孩儿们对于女人味儿的追求。

所以，腰线移上去了，裙子长回来了，头发也长回来了。戴起贝雷帽，绑好小丝巾，再穿一件宽肩女式衬衣和过膝长裙，这一套Look放在现在也不过时。

这个时代的时装界也是蛮热闹的，It gril Coco chanel和另一个It girl Elsa Schiaparelli成了著名的死对头。一样的年轻貌美，一样的会设计，一样的情人多，一样的会搞事。

另一个It girl 

Elsa Schiaparelli传记

Elsa Schiaparelli作品

1937年

Elsa Schiaparelli与画家达利合作

为温莎公爵夫人设计了“龙虾裙”

洁白轻盈的蝉翼纱长裙配达利画的鲜艳大龙虾

还蛮好看的。

而且，从这个年代开始，时尚的主控权就几乎已经从设计师和名媛手里转移到了电影明星手里了。

于是，Greta Garbo，Joan Crawford 以及Vivien Leigh电影里怎么穿，大家就跟着怎么穿啦。

1940s

四十年代是二战的年代。

两极分化有点严重，一边儿是欧洲物资匮乏，一边儿是美国翻身大赚。

没钱也没什么心思搞时尚的欧洲无可避免地流行起了宽肩、收腰、窄身的二战风格套装。这跟我们建国初期流行穿军装可能是差不多的道理？

最著名的二战风格套装出现在《魂断蓝桥》这部剧中。

Vivien Leigh的二战风格套装

有种蜜汁亲切感？

而美国好莱坞正在带动时装业飞速发展。典型的美式（casual）风格伴随着pin-up girl（张贴画女孩）的大肆流行。

穿着超短裤、迷你裙和紧身制服上衣的性感美式风格女孩儿们出现在大街小巷了。这时候，时装业的发展已经越来越接近于现代风格了。