今年7月去了不少地方，无疑两回的山西之旅是最值得一书。神往已久的飞虹塔与小西天终得一观，千年的唐代古建亦有幸得见，曹衣出水的朝元图借机重温一回。此间种种，事后回味，沁芳良久。此文就略言所见彩塑。
彩塑之美
山西地上古建筑早已蜚声在外，但是那些彩塑方是此回山西之旅最大的惊喜，双林寺的栩栩如生，小西天的流光溢彩，洪福寺的雍容华贵，太符观的鳞次栉比，可以说各臻其美。要说此行尚有什么遗憾，可能也只有囿于时间未能一见的长治观音堂，国内四处最著名的悬塑：平遥双林寺，隰县小西天，长治观音堂以及蓝田水陆庵，山西独占三处，终归山西遍地的古迹遗珍，想要一次囫囵吞枣确实是天方夜谭。
平遥双林寺
此番去平遥，对于古城，倒是意兴阑珊。毕竟古城多不古，新城难常新。去过的古城古镇，多数不是沦为义乌小商品的倾销地，就是如丽江古城那般变成夜店酒吧一条街。虽然平遥古城相较丽江与大理古城而言，不至于过分的商业化，但是城内飞扬的尘土，斑驳的路面，游玩的兴致便淡了许多。诚然，平遥对我最大的吸引力不是古城，而是双林寺与镇国寺，前者的彩塑，后者的五代古建与万佛殿内的彩塑，才是目的地。只可惜的是，此回去平遥是借着周末的闲暇，镇国寺地处偏远，未得一见，只能以俟后观。
甫一踏过双林寺的山门，映入眼帘便是天王殿两旁四尊元代四大金刚像，相较于如今诸多寺内四大金刚像的狰狞，这四尊元代造像威严之外却多了一番赳赳武夫的世俗感。而殿内则供奉弥勒菩萨以及两侧的帝释与梵天，相较于多数庙宇内弥勒菩萨以宋代契此和尚的大肚大笑形象，双林寺的弥勒菩萨以庄严形象示人。
而双林寺最值得看的无疑是千佛殿与菩萨殿，千佛殿内除却那尊被誉为最美的韦陀菩萨像，正坐的水月观音同样为明塑精品之作。潇洒的侧坐，微启的朱唇，浅张的双眸，历经数百个春秋，却依旧宛若昨日。在水月观音像下凝神良久，似乎是被俯瞰那芸芸众生，颇有一种静谧之感。相较于他处观音像的慈悲感，此尊观自在菩萨像却更显自在之势。
相较于一般立于天王殿后的韦陀菩萨，双林寺的韦陀菩萨却立于观音像侧。虽整尊像仅高七尺有余，却极具力量感，加之周身飞舞的飘带。虽是一尊静态造像，却似乎时时刻刻在运动着，加之炯炯的双目，或许是一尊活的护法神，扫视千百年来此间顶礼膜拜的香客信徒们。
而水月观音像后密布彩塑中，这尊天使像更是呼之欲出，恍若真人。整个水月观音像后层层叠叠似有千尊彩塑，只是那日阴雨霏霏，殿内光线晦暗，又因如今防盗原因，殿内两侧装上了铁栅栏，面对这千尊造像，也只能站在殿门前，远远观之，不得不说也略有遗憾。
而另一侧的菩萨殿同样精彩绝伦，居中的乃是千手观音，二十六只手每只手姿态不同，且持轮、伞、花，有刀、剑、戟等各色法器。相较于千佛殿的自在，此殿的观音造像更多了一份雍容华贵与庄严。两侧的侍者惟妙惟肖，男相的为善财童子，女相的为龙女。而造像后部四百余尊的悬塑菩萨像，皆足蹬祥云，御风而行，只可惜作为游客，为栅栏所阻，晦暗的光线下，只能远远一品这排空驭气之势。
除却以上诸殿，罗汉殿内神采奕奕的罗汉，地藏殿内形态各异的各路阎王，均称得上是明代彩塑的精品。罗汉殿内那尊阿氏多尊者，依靠眼神表达己意。而一旁的伏虎尊者，犀利的眼神，手指阿氏多尊者前的老虎，似乎将要诉说着什么。面对这十八尊与真人大小无异的彩塑，当你站立于前，似乎他们的不是冷冰冰的泥塑。而是一位位得道高僧，向看客们传授着释门的真谛。
隰县小西天
第一次听说小西天应该也就是前几年，官方称作千佛庵。看到网络上的照片便心驰神往，只是了解到前往隰县的交通颇为不便，仅有每日由临汾市锣鼓桥头前往隰县的中巴车。日常闲暇时光寥寥，只能作罢。此番借着休年假的机会，终于成行，也算是得偿所愿。
那日经过两个多小时中巴车的颠簸，终于到了隰县县城，而千佛庵便在县城旁的一座山上，步行不足一公里便至。千佛庵本身略为乏味，多数建筑为后续建造，只是当踏入大雄宝殿那一刹那，先前旅途的疲态便荡然无存。面对这流光溢彩，再华丽的辞藻都难抒内心的震撼。犹记得朱彝尊的那句：非无桃红艾叶绿，安得好手来镌劖。
整座大雄宝殿不过数十平，却在梁间壁上构建起了一片繁复的极乐世界，虽是静物，却似有风吹飘渺于巍峨的天宫楼阁之间。或许并不存在真正的极乐世界，但是目睹此景，似乎相信极乐世界却是真存在。此间最大造像是正中的释迦牟尼像，约为三米多高，最小造像不过拇指大小，千尊佛像，错落有致，小巧精奇，清人见此景后曾言：兹山之高，不过数百步耳，兹山之大，止设数十榻耳。
曾经隰县不仅有小西天，也有大西天，而大西天却毁于那个破四旧的年代，听闻小西天悬塑在大西天前亦是黯然失色，奈何如今已无存。仅留小西天这片悬塑，成为绝唱。只希望此处遗珍可以流传后世，后辈亦能见得这处鬼斧神工之作。
而整座小西天寺院呈船型，坐落于隰县凤凰山，寺院内本身并不宏大，由山门进入有曲径通幽之感，此处有此悬塑珍品，足矣。
汾阳太符观
相较于小西天与双林寺，太符观乃是道教建筑，前阵子了解山西各处古迹时，方才得知此处，于是在年假假期的最后一天从太原一大早高铁前往汾阳，而太符观本身离汾阳车站不远，驱车一会便至。虽然汾阳更为有名是汾酒，一句“借问酒家何处有，牧童遥指杏花村”传唱千年。只是这次前往汾阳，更想一见太符观。
整个太符观坐落于村间，那日观内寥寥仅数人，似乎只有本人是外地过来，其余均是本地人士。太符观本身传言当年华国锋曾于此躲避日寇，也算是一段传奇。太符观的建筑本身倒无甚看点，主殿玉皇殿为单眼歇山顶，金代建筑。两侧配殿均为单檐悬山顶，明代建筑，形制一般，只是走进殿宇那一刻，方才得见整个太符观的精华所在。
主殿内所供为昊天玉皇上帝，也就是众所周知的玉皇大帝，主殿内最值得看却非彩塑，而是殿内两侧墙上那迷你版的金代朝元图，描绘的即为道教各路神祇朝见玉皇之景。虽不及后文所述永乐宫无极殿内朝元图的宏大，但是太符观玉皇殿内壁画众多的人物亦是活灵活现，形态各异，且相较于永乐宫的朝元图，太符观的朝元图神祇旁多配有题榜，看官们可以清楚地了解这路神仙是为谁。此间壁画，足以配得上妙手丹青四字。
太符观两侧配殿内的彩塑窃以为是整个太符观的最精华所在，东侧为后土圣母殿，西侧乃五岳殿。圣母殿内供奉着九个后土圣母的神像，为明代彩塑。为圣母的九个化身。圣母殿的南北两壁所绘悬塑乃是上圣母出巡和圣母游归的景象。相较于壁画的平面，悬塑或许是古时候的3D连环画。红色的云海，掩映着绿树山石，画面中人物前簇后拥，无一不展现出圣母出巡的排场。虽然太符观是在看过双林寺与小西天之后前往，但是这方寸之间的精妙，相较于双林寺与小西天，亦有其独特的风采。
而在圣母殿内，还留有数个肩舆，是为神轿，供后土圣母所乘。这种轿子的顶部为双檐十字歇山顶。他处未曾得见。圣母殿的神龛之后同样会有壁画，表现的乃是后土圣母宫中生活，亦值得一观。那一日比较幸运的原本锁着的铁栅栏打开，因而有幸近距离一见这些历经数百年彩塑之美。
另一侧的五岳殿，正中为五岳神像，南北两边为四渎神像，五岳即为五岳名山，四渎则为长江，黄河，淮河，济水四水。而两壁悬塑同为明代作品。相比于后土圣母殿悬塑的浅色调，或许是因为色彩缘故，更显得大气磅礴。而五岳四渎的神像相较于双林寺形态各异的彩塑，似乎有些单调与程式化。
除却前文所言精妙的悬塑，太符观各殿的龙亦是看点，如主殿内两根明柱上各有盘龙一条，东为黄，西为黑。龛内小柱上各有盘龙一条，东为白，西为赤，四条龙为道教的护卫神之化身。值得一提的是五岳殿内有一条黄龙，抓着一颗人头，此雕塑与当地一段民间传说有关，传言乃是此龙所惩之人乃是当地一不孝者。
只不过这回囿于时间，汾阳另一处壁画精华所藏之处后土圣母庙无缘得见，山西遍地的文保也只能忙里偷闲，一次次去欣赏。终究爱好不能驾驭于工作之上。
定襄洪福寺
洪福寺之行，可以说纯属意外之喜，那日原本的行程只是前往唐代的佛光寺与南禅寺，由于是包车前往，途中司机问是否愿去洪福寺一观，其中金代彩塑极美。虽然要加价，但是只需要额外五十元的支出，无疑是值得的，于是欣然起行。
整个洪福寺建于土台之上，仿佛古堡一般，狭小的山门之后，便可见整座庙宇，当文保员打开毗卢殿的大门，眼前宋代的彩塑跃入眼帘，这一路的泥泞也算是值得了。此处多提一句，山西有众多的古迹，并非旅游景点，日常也都是关着大门，唯有游客来的时候，文保员在场，方能一观，当然需要给文保员一些辛苦费，五元十元的辛苦费也并不多，个人觉得也是应该的。倘若没有人的保护，风吹日晒，这些千年的遗珍便会化为点点尘埃。
相较于其余各处彩塑，洪福寺的这四尊彩塑无疑是见到最雍容的，且赤面的文殊造像，听闻亦是洪福寺的孤例。殿内的菩萨像多为女相，因而更显温柔，整座殿内一共九尊造像：释祖居中，两侧迦叶、阿难两大弟子，文殊、普贤两位菩萨，两尊胁持菩萨，两尊金刚力士。其中释祖旁的迦叶抬头仰望，苦行僧之貌，更显惟妙惟肖。而赤面文殊旁的胁持菩萨，云鬓高耸，蛾眉皓齿，颇有一种华色含光之美。或许这就是千年前的大家对于美人的定义，雍容而不娇媚。相比于佛光寺东大殿内留下的唐代彩塑，经过了后世的补塑重绘显得唐风不再，这九尊遗存至今的宋代彩塑更有千年的柔美。站立于前，凝神静观，仿佛吐纳的是千年的岁月。
而整个洪福寺除却主殿内的九尊金代彩塑，东配殿内地藏菩萨以及十殿阎王亦值得看看，这几尊造像为典型的明代造像，比较特殊的是地藏菩萨像为少有的女相。与双林寺地藏殿相同的是，同样供奉着闵公与道明和尚，传说中闵公与道明和尚为父子，而闵公原为九华山地主，均为地藏菩萨弟子。
在洪福寺待了约莫一小时，匆匆离去，结束了那一日五台之行。
整个七月虽说看了众多山西古迹，但是依旧有不少想去的古迹只能以俟后观。譬如长治观音堂的悬塑，长治法兴寺的宋代彩塑，晋城青莲寺的唐代彩塑。希望这些千百年留存的遗珍可以长久地留存吧，希望若干年后，我们的后辈依旧可以看到这些珍品，在面对这些古迹时，也能发出同样的赞叹。